敦煌 古道千里流沙

敦煌 古道千里流沙

七時多，我驀然驚醒，睜開眼，火車外的，是一片無邊無際的沙漠。

終於抵達了敦煌火車站。昨晚在嘉峪關車站旁的旅館暫住了幾個小時，然後坐凌晨3時的火車來到敦煌，腦海還像是晃著晃著的，脖子有點痠痛，可我還沒有回過神來，身邊的人們已經拿著一包兩包東西蹦蹦跳跳的走出車廂了。

這個車站，比起其他在西北看到的車站要宏偉得多了，而且一片熱鬧。我四處張望，發現了那寫了我名字的牌子，就在我的眼前，正由一個高大的男人拿著。

這是旅館派來的司機，三、四十來歲，膚色黝黑，軍裝頭，穿著白色的襯衣，在晴朗的天空下顯的異常英俊，他還脫下太陽眼鏡，深邃的眼睛顯得很明亮，使疲累的我精神為止一振，他笑瞇瞇的迎了我上車。在這沙塵滾滾的地方，車子卻洗的很乾淨，車廂裡也有一種豪華的氣派。

一直嚮往著的戈壁沙漠，就隱在兩邊的祈連山後了。縱使我曾在旅遊書上看過它的許多照片，可是此刻卻仍然被這連綿起伏的沙山震懾著。

文，圖：夏汐(www.june-tide.com)

千年之美莫高窟

司機直接送我們到莫高窟。天大地大，在莫高窟的入口處，竟然重遇在張腋一起玩過的德國年輕夫婦。他們正在拿著一本《Lonely Planet》細讀，他們說今晚會去沙漠裡搭帳篷睡一夜，然後租駱駝騎兩天。光聽著就覺得有幾分浪漫了，大漠夜裡的神秘更讓人感到刺激。

不過，敦煌之行真正讓我感到不枉此生的，是鳴沙山東麓崖壁上大大小小的石窟群，洞窟裡面，藏著無數令人驚訝的藝術品，這就是世界珍貴的文化遺產：莫高窟。

近千年來，洞窟裡的雕塑都慢慢被風沙侵蝕著，今天還能看見它們的顏色、形態，已算是奇蹟了。因此，裡面不但沒有設計牌子陳述藝術品的資料，而且每一個窟，都有一扇木門掩著，避免外面的陽光射進去，損壞古物。所以，若要知道它們背後的故事，你得要參加裡面的導賞團。

導賞員是一個幽默的中年男人，他說到唐代藝術品的時候，特別強調那時代藝術品的特色：有女性主義色彩融入其中，比如說，當我們仰望一個高幾米的佛像時，發現了佛像是男女同體的，它閉著鮮豔的紅唇、三隻手指柔美的放在膝蓋上。導賞員解釋說是因為那建於武則天時期，由此可見，當時的藝術匠師多麼有時事觸覺了。

後來，我們在舊泥牆上發現了1980年遊客塗上的幾句言情歌詞，剛好寫在一幅唐代浮世繪壁畫旁邊。那畫裡的很多女人，都穿著黑色的吊帶裙，也有穿喇叭褲的。於是，導賞員笑著說：「你看我們這世界是愈來愈乏味了。說流行的詩，唐代有李白；說時裝，人家幾百年前都已經那麼開放了。我們還可以有甚麼創新的玩意呢？」

傾倒眾生月牙灣

我們現在最厲害的玩意，當然是把眼前的美景，收歸於自己的相機裡。「塞外風光之一絕」，說的就是鳴沙山了。當有風吹過時，那裡沙丘的沙土層振動，引起共鳴，即使天氣晴朗，艷陽高掛時，你也會聽到管弦之音。而在鳴沙山入口處，我首先聽到的是駝鈴聲聲。付過一百元後，便和三五個遊人一起騎上駱駝，大漠的風沙撲面而來，耳邊果然是沙沙作響。工作人員把三五隻駱駝扣在一起，由他一邊走路一邊牽著。駱駝隊伍爬到沙峰底，工作人員便停下來。他說走的累了，要休息一下，他叫我們爬上沙峰去，再坐一個飛碟滑下來。踏著沙梯爬上去，簡直是步步吃力，我終於體驗到那個工人是多麼辛苦了。我在想：若在這兒迷路，上無飛鳥，下無走獸，沙漠無涯，不能辨別方向，在沙上行走，每一步都走得如此吃力，那該如何是好呢？

出發前看了桐華的《大漠謠》，裡面有一首牧民流傳的民謠是這樣的：「天上一彎月 地上一彎泉 天上月照地上泉 地上泉映天上月」，遠處的月牙泉，就是乾漠中的一顆閃亮珍珠，人間的希望了。它安靜的臥在鳴沙山的懷抱中，水清的可以水為鏡，就如春風過漠北般，使人嘖嘖稱奇。看見這樣的美景，實在不捨得走，於是我對友人說：「甚麼時候，我也要來西北工作！」此時，駱駝隊伍中的一位大叔大笑了起來，他知道我從香港去，而且讀的專業，在他來說都是奇奇怪怪的，不受歡迎，於是以大笑表示驚疑。可是，他直率的笑，還有他那有甚麼說甚麼的直爽性格，竟讓我感到舒暢無比。

晚上去了夜市去吃烤羊肉、喝黃河啤酒。這樣的塞外人生，簡直如翱翔於九州以外，快樂像神仙。後來，回到乾淨的酒店，喝一點暖水，一上床就立刻就睡著了。

夢中彷彿聽見有人反彈琵琶，向我訴說這古城背後的傾城芳華……

實用資料

航班： 海南航空深圳來回蘭州約3,200元人民幣(不連稅)

交通： 蘭州坐火車到敦煌單程約200元人民幣，車程約14小時

西雙版納茶山紀行．四

從勐海開車到景邁要兩個小時。我們的吉普車沿著雨林谷大橋駛去，可是路兩旁都是一大片綠色植物，與我想像中色彩斑爛的熱帶雨林有點出入。Echo說，那齊齊整整佈滿山頭的植物是橡膠樹。不少商人為了賺錢，會在這裡買一塊橡膠地，用作生產車輪。由於橡膠樹吸收的水份非常多，所以大量種植是不環保的。不過，由於政府不干預，所以高速公路上一段非常長的路程，兩邊都是橡膠樹。而西雙版納的橡膠出口，目前是全球第四，從事橡膠貿易的，主要是傣族。

吉普車在水果市集停下入油。這裡賣著各種東南亞水果，比如泰國椰青、老－的龍眼等。原來，老撾距離此地只有160公里。

直至入雨林谷保護區，我們才見到西雙版納原本的風貌－－熱帶森林。往雨林谷途中看到很多傣族民居，但其他少數民族，例如基諾族，我們只見到有木牌寫著「基諾山寨」，意思是聚居山上。身為基諾族的阿宏說，他們的民族是母系社會，她小時侯在山上會跟隨大人去打獵、捕魚。我問她打獵時兩性如何分配工作？她笑說：女人叫喊，男人執行。

傣族喜歡靠水而居，建的房子且只有一層，經濟來源靠大米和橡膠。而其他少數民族則住在山上，生活靠竹蔗與茶葉。不過，他們賺了錢後，都喜歡蓋沒有民族特色的房子，所以不曉得如此分明的特色日後會否變改。

車子終於登上了易武山。迎接我們的，是一大華麗的牌匾，寫著「易武」與「中國貢茶第一鎮」，並有「陳升號」、「陳雲號」等茶葉廣告。我們往易武市集進發，在一茶館果腹後，阿宏便帶我們到當地著名茶人「高老師」家中飲茶。高老師是當地中學的中文老師，土生土長易武人，曾著書《古六大茶山史考》，以及出版古六大茶山文史綜合地圖。由於他在茶人中的地位頗高，因此每年有許多茶農都送好茶給他，希望他幫忙推廣。

其實此行中，我們覺得最諷刺的是：名氣愈大的茶，愈難買到真貨。古茶樹每年的產量有限，叫價又高，真正懂得分辨茶的人又不多，所以許多商人從中乘機作假。而在高老師家則不會有不好的茶，因為都是茶農送過去的，想高老師推廣，自然就要送最好的茶。

我們有幸嘗到2008年的單株莽枝山古樹茶，一致認為這杯茶是整個旅途中最好的。莽枝，是古六大茶山之一；單株，意思就像威士忌中的single cask，茶葉必須要是由單一棵樹中採摘下來的；而放了七年的生普洱，正是她韻味要出來的時侯……茶湯金黃通透，有古人所謂之「茶有真香」，你嗅到森林的樹香、也嘗到純野生蜜糖之清甜，你可以想像她如何好喝。

西雙版納茶山紀行．三

依依不捨地告別了帕沙茶農一家後，我們的吉普車往茶山的另一邊進發。沿途的路窄小且多是凹凸不平的泥濘路，但海拔高處的空氣，確是清新。我們也碰見砍甘庶老百姓的大貨車，便下車讓路，順便採摘路邊的野果來吃。

中午十二時抵達第一站，廣崗。入廣崗前，有一少年在路邊攔著我們的車，臉上沒有表情，動機不明。阿宏和他交涉，原來他是想看我們的車子有沒有裝著茶葉，如果有，就要放在少年身後的哨站，以免我們拿劣質的茶葉進去充當他們的茶葉。我們車上的帕沙茶葉，是古樹茶葉，當然不大情願交給他。少年也沒有強迫我們，但當我們進入廣崗範圍後，他駕電單車一直在後面跟隨著。我們進入茶農家後，他也沒有離開，在我們的吉普車旁邊看守著。Echo見他沒精打采，不忍心要他一直看守，於是把我們的茶葉交給他拿去哨站。

這樣擾攘一輪，大家的精神都有點彷佛。加上，廣崗茶農家泡給我們的茶（賀開兩款及花蒲）味道只是一般，因此，我們只逗留了一會兒，便往賀開山進發。

賀開茶山位於勐海縣勐混鎮的東南部，鄰近著名老斑章茶葉的所在地。賀開的名氣大，而且已成為「旅遊景點」，每年有幾十萬旅客到訪。大陸做生意的有一點不好，就是當名氣大時，就會出現古靈精怪的配套，討客人歡心，卻不知是「倒米」之舉。

往賀開一兩公里的路上，修了一條刻意鋪好的石春路，而且每隔幾十米，就有兩塊分別用紅色字體寫上「賀開」及「六大茶山」的假石頭。我們想不通的是：修山路是好，但為什麼要修成會使車輛走不快的石春路呢？另外，我們一直以為「六大茶山」石頭的意思是「賀開」是其中一座六大茶山。沒想到，原來「六大茶山」是一家公司的名字……

縱然如此，賀開的茶園還是值得一看的。帕沙的古樹是分散種的，而賀開的則是「一群」的。茶園在民居背後，雞、黑毛豬和牛等可進入，生態鏈如常，很好。可惜的是，地上亦有遊人遺留下的膠樽和零食袋子，但這與國人水平有關，只希望日後來的人不要太過份。

賀開的茶樹偏矮，平均樹齡非常高。幾百年的樹老態龍鍾，樹幹乾巴巴，半棵樹皮也脫落，且老得有洞口的，樹幹尖卻會長出翠綠的茶葉出來，你不得不佩服大自然的力量。

住在賀開的，是哈尼族的分支民族拉祜族，有村寨數個。有人拉祜族老嫗穿著紅色的民族服裝走過，雙手放在後面，走路慢慢的但很瀟灑。她很老了，大概八十多歲，但臉色好得很。想起來是喝多了好茶和勞動得比較多之緣故。